Le bon moment décide du recouvrement des plaies, de la repousse et de la récolte – et au Luxembourg aussi de la question de savoir si la taille est tout simplement permise. Voici l'aperçu de l'année, avec les explications en dessous.
La vague montre le rythme annuel de l'arbre – en bas le repos de sève en hiver, en haut la pleine feuillaison en été. Les numéros sont placés au moment idéal de chaque mesure ; les périodes possibles figurent dans les textes en dessous. Le contrôle d'arbres (15) se fait toute l'année, idéalement une fois en feuilles et une fois sans feuilles.
Valeurs indicatives pour le Luxembourg. La station, la météo et l'état de l'arbre peuvent déplacer le meilleur moment – en cas de doute, à clarifier lors du rendez-vous sur place.
Pour neuf arbres sur dix, ce n'est pas le calendrier qui décide de la taille, mais l'objectif : l'arbre doit-il pousser ou se calmer ? Doit-il rester plus petit, tenir plus sûrement, porter davantage, vivre plus longtemps ? Ce n'est qu'une fois cela clair que le moment se déduit – et souvent aussi qu'il ne faudrait pas tailler du tout, ou beaucoup moins.
Et une chose d'emblée : une forte réduction ne produit jamais un arbre plus sain, plus sûr ou plus « propre » – mais clairement le contraire. L'arbre répond à la perte par une forêt de rejets minces et mal ancrés qui, en quelques années, créent plus de feuillage, plus de bois mort et plus de risque de rupture que la couronne d'avant. Les grandes plaies pourrissent, l'arbre vit moins longtemps. Qui veut un arbre plus petit a besoin d'un entretien régulier et mesuré sur des années – pas d'une coupe rase unique. La règle de base : jamais plus d'environ 30 pour cent de la couronne d'un coup. Les réductions plus importantes, je les répartis sur deux à trois ans – d'abord la hauteur, puis les côtés, ou l'inverse.
Pour les fruits à pépins, il n'y a pas le bon moment – tout dépend de ce que la taille doit obtenir :
La taille d'hiver stimule. Plus la taille est forte pendant le repos de sève, plus l'arbre repousse au printemps. C'est voulu chez les jeunes arbres en formation et chez les arbres vieillissants qui doivent reformer une couronne. Mais une taille d'hiver forte doit impérativement se faire en fin d'hiver (février/mars) : le pommier et le poirier compartimentent mal, et ce n'est que si la sève monte peu après que l'arbre peut refermer vite ses plaies. De grandes plaies en décembre restent ouvertes des mois.
La taille d'été calme. Qui enlève du feuillage enlève de la force à l'arbre – il réagit avec moins de gourmands, et ce qui est coupé ne repousse pas aussitôt. C'est la taille pour les arbres trop vigoureux ou qui deviennent trop grands : pour la plupart des propriétaires que l'arbre dépasse, la taille de fin d'hiver au printemps tardif, ou la taille d'été, est donc la meilleure recommandation plutôt que la classique taille de décembre. Une éclaircie légère se fait tout l'hiver, mais pas par gel en dessous d'environ −5 °C.
Les jeunes arbres fruitiers reçoivent leur couronne au printemps, vers le débourrement – l'arbre répond alors à chaque coupe par une croissance dirigée. Dans la formation selon Öschberg/Palmer, le prolongement du tronc et trois à quatre charpentières sont mis en place et inclinés à plat : la base d'une couronne perméable à la lumière et porteuse, qui tient toute une vie d'arbre. Les premières années décident – ce qui est manqué ici devra être corrigé plus tard, cher, par de grandes coupes.
Les fruits à noyau se taillent après la récolte, de juillet à septembre. En hiver, les plaies se referment mal, et des champignons comme la moniliose ou des bactéries (Pseudomonas) y pénètrent – la redoutée gommose est souvent la conséquence d'une taille d'hiver. Les cerisiers doux, de préférence pendant ou juste après la récolte.
Les ligneux qui fleurissent sur le bois de l'année précédente se taillent juste après la floraison – pour les cerisiers d'ornement donc en avril/mai. Qui taille en hiver coupe la floraison ; qui taille en été enlève les boutons de l'année suivante.
Le noyer se taille après la récolte, en octobre – le plus rarement possible et seulement par petites coupes. Au printemps et au début de l'été, il « pleure » fortement, et il compartimente mal les grandes plaies.
L'érable, le bouleau, le charme et la vigne ont au printemps une forte pression de sève qui fait couler chaque plaie. On les taille donc en fin d'été (août/septembre), quand le flux de sève retombe et que le ligneux a encore le temps de compartimenter la plaie avant l'hiver.
Techniquement, la taille des feuillus se fait presque toute l'année, à deux exceptions près : pas pendant le débourrement en avril/mai, quand l'arbre met toutes ses réserves dans les feuilles, et pas par fort gel. Le meilleur moment pour les interventions importantes est octobre à février – hors période de protection, avec une bonne vue dans la couronne défeuillée. L'enlèvement du bois mort et la taille d'entretien restent possibles en été, après vérification de la protection des espèces.
Pour éclaircir la couronne, l'été est même le meilleur moment. Ce n'est que sur l'arbre en feuilles qu'on voit où la couronne est vraiment dense, comment tombe la lumière et ce qui est mort – en hiver, c'est deviner. Et la taille d'été calme : l'arbre ne répond pas à l'enlèvement par une forêt de nouvelles pousses, les plaies se referment plus vite. La condition reste la vérification des nids et des gîtes avant la taille.
Les conifères ne repoussent pas sur le vieux bois – chaque coupe dans le vieux bois reste nue. Les interventions nécessaires (bois mort, réduction, élagage des branches basses) en automne ou en tout début de printemps, jamais pendant la période de protection. La taille de forme des haies (if, thuya) en juin et de nouveau en fin d'été.
Ici aussi, l'objectif décide. La taille de forme, qui n'enlève que la pousse de l'année, se fait sur les haies de jardin en juin et encore une fois en fin d'été – après vérification des nids occupés. Un rabattage fort, où la haie recule de 30 centimètres, d'un mètre ou plus, est tout autre chose : il se fait en fin d'hiver (février/mars), pour que la plante repousse aussitôt et referme les grandes plaies. Hors période de protection, il est aussi possible en octobre/novembre, mais les plaies restent alors ouvertes tout l'hiver. Chez quelques essences qui compartimentent mal, un rabattage fort n'est même conseillé qu'en été ; le lilas commun (Syringa vulgaris) en revanche supporte bien la taille de fin d'hiver. Les haies champêtres libres et les bords de bongert relèvent clairement de la période de protection.
Haies mélangées : l'essence décide, pas le calendrier. Dans beaucoup de jardins, les haies mêlent cinq ou six ligneux différents – et ils supportent très différemment la même taille le même jour. Un laurier-cerise (Prunus laurocerasus) encaisse un rabattage vigoureux presque en tout temps ; un hamamélis (Hamamelis) à côté compartimente mal, repousse à peine sur le vieux bois et ne devrait de préférence pas être taillé du tout, ou seulement un minimum après la floraison. Qui met la haie « d'un seul trait » au cordeau aura dans trois ans des trous là où se tenaient les essences sensibles. C'est pourquoi je regarde chaque essence de la haie avant la taille – c'est la différence entre une haie saine et une haie abîmée.
En règle générale d'octobre à février. Avantages : pas de période de protection, pas de feuillage, le sol gelé ménage la pelouse. Et si un arbre doit partir, alors de préférence en plein repos de sève – quand il en ressent le moins. Pendant la période de protection, uniquement en abattage de danger ou d'urgence avec l'autorisation du préposé forestier (voir plus haut). Dans beaucoup de communes, les abattages demandent en plus une autorisation communale – je le clarifie au préalable.
Les arbres fruitiers et plants de haie à racines nues d'octobre à mars, pendant le repos végétatif – l'automne est préférable au printemps, parce que l'arbre forme déjà des racines avant le débourrement. Les plants en motte et en conteneur se plantent presque toute l'année, mais demandent beaucoup d'eau en été.
Utile toute l'année, mais idéalement deux fois : une fois en feuilles (vitalité, bois mort, silhouette de la couronne) et une fois sans feuilles (ancrages des branches, fissures, fructifications de champignons en automne). Après les tempêtes et avant l'hiver, un coup d'œil sur les arbres le long des routes, des chemins et des bâtiments en vaut la peine.
